Akvakertészet alapjai 3.

A neten szörfözve sok oldalon bele lehet akadni olyan mondatokba, hogy az algásodások 99 százaléka CO2 problémák miatt jön elő. Ez vajon igaz? A világítás és a szűrés után a "CO2 az akváriumban" téma következik.

---

CO2... CO2... A legtöbb akvakertészetbe kívánkozó ember ettől ijed meg a legjobban. Én is így voltam.

...de aztán rájöttem, hogy nem olyan bonyolult. Ha van gáz, akkor nincs gáz. :-)

Ha egy problémamentesen működő, igényes növényekkel beültetett, erős világítású akváriumot szeretnél, akkor nem kérdés, hogy nagynyomású CO2 rendszerre lesz szükséged. Vannak még egyéb CO2 adagoló módszerek, például élesztős, elektrolízises, (A rendszer a vizet elektrolízis útján hidrogénné és oxigénné alakítja. A hidrogén távozik, az oxigén pedig reakcióba lép a szén-patronnal, így szén-dioxid keletkezik.) szódás-szifonos, és még léteznek különböző co2 tabletták vagy folyadékok, de ezek közül egyik sem tudja biztosítani azt az egyenletes co2 szintet, amire az akváriumunkban szükség van, a co2 fluktuációnak pedig mindig algásodás lesz a vége. (erős fénynél meg pláne)

Algásodás...

A co2 rendszer alkatrészein én nem spórolnék, tehát akvarisztikai célra gyártott termékeket használjunk, és abból is a jobbakat, megbízhatóbbakat.

Milyen alkatrészekre van szükségünk? 

Először is egy tetszőleges méretű palack. A palackot lehet venni hegesztés technikai boltban egész kedvező áron. Létezik tölthető és eldobható palack. Az 500g -os vagy az annál kisebb palackok eldobhatóak. Én egy 5 kg-os palackot használok a 85 literes akváriumomban, ami lassan már egy éve üzemel, és még nem kellett töltetni.

 CO2 rendszer

A palackban kb 50 bar nyomás van. Ezt le kell csökkentenünk 1,5-2 barra. Itt jön szóba a nyomáscsökkentő szelep, ami a palackban lévő nagy nyomást számunkra használható mértékre lecsökkenti. Ezt már könnyedén adagolhatjuk a tűszeleppel, ami a legtöbb reduktoron megtalálható.

Nyomáscsökkentő szelep

Használhatunk mágnesszelepet is, amit egy időkapcsolóra köthetünk, és így a kívánt időpontban elzárja, majd elindítja a CO2 adagolását. Ennek a beszerzése nem muszáj, de használatával sok CO2 palack töltést spórolhatunk meg. 

 Mágnesszelep

A visszafolyás gátló szelep használata nagyon fontos. Megakadályozza, hogy az akváriumból (vagy a buborékszámlálóból) víz kerüljön a mágnesszelepbe vagy a reduktorba. Érdemes jó minőségűt választani!

Visszafolyásgátló szelep

A buborékszámláló egy igazán okos szerkezet. :) Az egyik végén bemegy a CO2, a másikon ki, és középen víz van. A buborékokat számolgatva könnyen beállíthatjuk a megfelelő co2 szintet. Az interneten gyakran olyan rövidítésekbe botlasz, hogy bpm. Ez azt jelenti, hogy bubbles per minute, vagyis bubi/perc. Hogy ez mennyi legyen az függ az akvárium méretétől, a diffúzor minőségétől...stb. Érdemes ránézni a bubiszámlálóra minden nap, nehogy valami baj legyen.

Buborkszámláló

A CO2 cső sokkal masszívabb mint a sima O2 cső, és így kevesebb esély van rá, hogy valahol szivárogjon a gáz. (Tipp: Érdemes szappanos vízzel bekenni a csövet és ahol buborék képződik, ott szökik a gáz.) Én CO2 csövet rendeltem, de O2 csövet kaptam. Szerencsére nincs szivárgás.

CO2 cső

Szükségünk van még a CO2 megfelelő beoldását biztosító ketyerére. (diffúzor, reaktor...) Erről pár sorral lejjebb részletesen írok.

A rendszer összeállításáról most nem írnék, sok oldalon meg lehet találni a menetét.

A CO2-t több bevált módszerrel oldhatjuk be akváriumunk vízébe. Kerámia vagy üveg diffúzor, külső-belső reaktor, sima O2 porlasztó, de vannak még különböző házi megoldások is. (például cigaretta filteres)

Kezdjük az üveg/kerámia diffúzorokkal: Egész jó áron beszerezhetőek, egész jól néznek ki és szép apró buborékokat porlasztanak, ami nekünk jó, mert tovább marad a vízben és így jobb a beoldás.

CO2 diffúzor

Egy diffúzor annál jobb, minél nagyobb a kerámia felülete és minél jobb a minősége. A pár ezer forintos diffúzoroknál előfordulhat, hogy hibás terméket kapsz és nem porlaszt megfelelően. Én is így jártam, de aztán a következő pár ezer forintos diffúzor rendelésem alkalmával már egy jól működőt kaptam. Érdemes egy kicsit nagyobb méretű diffúzort venni akváriumunkhoz, mert a bolti ajánlásokban nem gondolnak arra, hogy akár 200bpm (bubi per minute) terhelést is kaphat. Ilyenkor a szokásosnál nagyobb buborékokat porlaszt és azok hamar kimennek a vízből, tehát romlik a beoldás.

Hátránya, hogy könnyen törnek és pár hetente tisztítani kell. Ezt a tisztítást meg lehet oldani házilag Hipó, ecet vagy a hidrogén peroxid (h2o2) használatával. Egy-két órára bent kell hagyni egy pohár - az előbb leírt szerek valamelyikével hígított - vízben. Léteznek boltban kapható szerek is ilyen célra, pl ADA superge. Én ezt használom és teljesen meg vagyok vele elégedve.

Fontos, hogy diffúzorunkat ne próbáljuk meg mechanikai úton (például fogkefével) tisztítani, mert az rosszat tesz a kerámiának!

Külső-belső reaktorok: Nagyon meglepő módon a külső reaktornak az akváriumon kívül, a belső reaktornak az akváriumon belül van a helye. Reaktorokat általában nagyobb méretű, 100-200 literes akváriumméret fölött szoktak használni. Jó minőségű termékkel (de akár házilag elkészítettel is) akár 100%-os beoldást is elérhetünk.

Külső reaktor:

Sajnos jobb képet nem találtam, de talán ezen is jól látni a működési elvét. A gázt a reaktor tartályára kötjük, a tartályon átáramló víz apró buborékokat képez és az akváriumba már CO2-vel dúsított víz kerül. 

  

Külső CO2 reaktor

Mindenképpen mellette szól, hogy az akváriumon kívül helyezhetjük el és így nem rontja medencénk látványát, valamint az akváriumba már buborékok se jutnak és így sokkal tisztább az összkép, illetve arról sem szabad megfeledkezni, hogy szinte 100 százalékos a beoldás és így nem fogy ki olyan hamar a co2 palackunk.

 

Belső reaktor: 

Belső co2 reaktor

Működése és beoldásának hatásfoka szinte teljesen megegyezik az előbb említett külső reaktoréval, csak annyiban más, hogy érdekes módon a folyamat az akváriumon belül zajlik. Ezt a szűrők kifolyó ágára szokás kötni. Csak annyi szól ellene, hogy az akváriumon belül kell elhelyezni.

Sima O2 porlasztókő:  Nem porlaszt elég apró buborékokat, így egy high-tech akváriumban nem végzi el rendesen a feladatát, tehát nem ajánlom.  

O2 porlasztókő

Egyéb házi megoldások (pl cigaretta filteres): Low-tech akváriumokban talán megfelelő teljesítményt nyújthatnak, de high-tech akváriumban nem megfelelő porlasztásuk révén nem ajánlom használatukat.

   

Mikor kezdjem a CO2 adagolást?

 Érdemes a világítás felkapcsolása előtt - akár 4 órával - bekapcsolni, hogy mire a a világítás bekapcsol és a növények kezdik a fotoszintetizálást, meglegyen az általuk kívánt 30mg/liter CO2 szint.

Mikor kapcsoljam ki a CO2 adagolást?

Ezt szinte mindenki máshogy csinálja. Van aki pár órával a világítás kikapcsolása előtt, van aki azzal éppen egy időpontban, mert a CO2 leállása után a szint gyorsan zuhanni kezd, ahogy a grafikonon is látni.

 

Én fél órával előtte kapcsolom ki.

És vajon mennyi CO2-t kell adagolnunk akváriumunkba? Erre több megoldás is van.

1. Az alábbi táblázat segíthet nekünk, mivel a víz PH és KH-ja szorosan összefügg a víz CO2 tartalmával.

KH-PH táblázat

A célunk, hogy akváriumunk CO2 tartalma a zöld részen belül legyen. A kék túl keveset, míg a sárga a túl sokat mutatja. Sajnos mivel a tesztek nem túl pontosak, illetve egy akváriumban a co2-n kívül még sok más is befolyásolja a PH értéket.(pl.: huminsavak, foszfát stb.) ezért nem határozhatjuk meg pontosan vizünk CO2 tartalmát.

2. A második lehetőség a CO2 tartósteszt - Drop Checker - DC beszerzése. Keymaker összefoglalójából könnyen kiderül, hogy hogyan is működik. Én nem bízok nagyon ebben a megoldásban, mert ha diffúzort használunk, akkor a CO2 buborékok beszállhatnak a harangba és akkor megváltoztatja a valós eredményt. Ha mégis használata mellett döntünk, akkor érdemes a diffúzorral ellentétes oldalon elhelyezni.

Drop Checker

3. Nekem a harmadik lehetőség a legszimpatikusabb. Figyeljük a növényeinket, halainkat és így könnyen megtaláljuk az ideális szintet. Én ezt a módszert alkalmazom. Esetleg a buborékszámláló a segítségünkre lehet.

Na és mi van ha a legjobb minőségű diffúzort/reaktort használjuk, és kellő mennyiségű CO2-t adagolunk, de a tesztek szerint nem megfelelő a CO2 szint, illetve a növényeink nem bubiznak és még talán az alga is előjön?

Valószínűleg nincs megfelelő áramlás az akváriumban és a CO2 nem marad bent sokáig a vízben és nem jut el a növényekhez. Ilyenkor reaktor esetén érdemes lecserélni a külső szűrőnket egy erősebbre, diffúzor esetén meg szerezni egy erős vízpumpát, ami megoldja a problémát. A 600 lph-s ( liter/óra) külső szűrőm nem produkált megfelelő áramlást a 85 literes akváriumomban, ezért kellett szereznem mellé egy 900 lph-s vízpumpát.

Sok bubit mindenkinek! :-)